𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗶𝘀 𝗻𝗼𝘁 𝗮 𝘄𝗮𝘁𝗲𝗿𝗺𝗲𝗹𝗼𝗻 – 𝗜𝗹 𝗰𝗮𝗹𝗲𝗻𝗱𝗮𝗿𝗶𝗼 
Questo è un calendario, ma non è solo un calendario: è un’iniziativa a 𝘀𝗼𝘀𝘁𝗲𝗴𝗻𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗱𝗼𝗻𝗻𝗲 𝗽𝗮𝗹𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝗲𝘀𝗶 𝗱𝗶 𝗚𝗮𝘇𝗮 che, in mezzo all’orrore della guerra, stanno vivendo anche il dramma della 𝗽𝗼𝘃𝗲𝗿𝘁𝗮̀ 𝗺𝗲𝘀𝘁𝗿𝘂𝗮𝗹𝗲, ovvero l’impossibilità di accedere ad assorbenti e a spazi idonei per la gestione delle mestruazioni, con gravi ripercussioni sulla salute fisica e psicologica.
Questa mappa segnala alcuni servizi relativi alla sessualità presenti a Centocelle. Li abbiamo selezionati in collaborazione con Mara Filippetti, educatrice sessuale iscritta alla FISS.
La lista non vuole essere esaustiva: abbiamo scelto i servizi sulla base dei nostri princìpi, princìpi che abbracciano l’approccio sex positive.
Il 13 marzo 2023, nel V Municipio di Roma è stato inaugurato il Centro Antiviolenza “Angela Merlin”, con sede all’interno di un bene confiscato alla criminalità organizzata, in via Roberto Lepetit 176.
La violenza di genere va combattuta e prevenuta con ogni mezzo possibile. Buona parte di questa missione è svolta dai centri antiviolenza (CAV). Abbiamo chiesto alle operatrici del centro “Angela Merlin” di raccontarci meglio in cosa consiste il loro impegno.
Fast fashion, “la moda democratica”, un affare da 36 miliardi di dollari che, abbattendone i costi, porta la moda di tendenza negli armadi di ognuno di noi. Un fenomeno capace di produrre ogni anno 17 milioni di tonnellate di vestiti, pari a 100 miliardi di capi, causando danni non quantificabili.
Qualche mese fa siamo andate in trasferta a Torpignattara. A portarci “oltreconfine”, un evento organizzato dalla sociologa ed esperta di ecosostenibilità Serena Mazzuca, alias mini-eco-malìa, e da Centro Studi Atelier Centodue.
Serena ha tenuto un intervento sulla fast fashion che ci ha rivelato, con dati e numeri, gli effetti di questo fenomeno a livello ambientale e sociale. Le abbiamo chiesto di riassumerne qui i contenuti.
Buona lettura!
Nel 1600 in Europa e negli Stati Uniti nascono gli slop shop, primi esempi di botteghe di abbigliamento economico pronto per essere indossato: comincia così a diffondersi l’idea che sia possibile comprare vestiti preconfezionati.
È nel 1800, con la rivoluzione industriale e l’introduzione delle macchine tessili – soprattutto della macchina da cucire, brevettata nel 1846 –, che si riducono tempi e costi di manodopera, rendendo possibile la produzione di abiti per stock di taglie. Nonostante le innovazioni, però, la lavorazione rimane ancora artigianale e, per la maggior parte delle persone, casalinga.
Durante la Seconda guerra mondiale i governi decidono di razionare le stoffe: questo impone uno stile più diretto ed essenziale e la ricerca di nuovi materiali, quali ad esempio il nylon, facilitando una produzione standardizzata e di massa e riducendo notevolmente i costi.
Su questa scia nascono piccole aziende tessili: la prima ad aprire – siamo in Svezia, nel 1947 – è H&M, con il nome di Hennes (ossia “Le cose di lei”); la “M” arriverà solo nel 1968, quando viene acquistata la boutique di abbigliamento maschile di Mauritz Widforss. Seguono la britannica Topshop nel 1964 e l’irlandese Primark nel 1969.
Sarà però Zara, fondata nel 1975 a La Coruña, in Spagna, a sancire questo nuovo modello di business che ruota intorno all’idea che tutti si possano vestire dignitosamente con meno. Lo fa attraverso la fondazione, a metà degli anni ’80, della holding Inditex, che raggruppa molti di questi brand.
Il 31 dicembre del 1989 la giornalista Anne Marie Schiro, in un articolo sul New York Times pubblicato in occasione della prima apertura di Zara nella città americana, conia l’espressione “fast fashion”. E nel 2000, quando nella Grande Mela sbarca anche H&M, un nuovo articolo afferma che è diventato più chic pagare di meno. È infatti dagli anni ’90 che, a prescindere dal potere di acquisto, la fast fashion è diventata un fenomeno di costume.
Ma ben presto i limiti di un sistema che tenta di realizzare un’utopia, come quella di rendere accessibile a tutti una moda da prêt-à-porter, vengono a galla. Ritmi sempre più veloci e costi in rapida discesa non sono veramente sostenibili: i prezzi contenuti degli abiti hanno in realtà un costo elevato e a pagarlo sono lavoratori e ambiente.
La giornalista Elizabeth Cline nel suo saggio “Overdressed: the shockingly high cost of cheap fashion” – tradotto in italiano nel 2018 col titolo “Siete pazzi a indossarlo. Perché la moda a basso prezzo avvelena noi e il pianeta.” – ci racconta come questi brand siano arrivati a produrre circa 52 “micro-stagioni” all’anno, ovvero una nuova collezione a settimana.
Negli ultimi anni la situazione si è ulteriormente aggravata: l’esplosione degli e-commerce ha rimodellato il modo di consumare, dando una nuova forma anche ai prodotti. Con Shein si raggiunge la soglia di una nuova collezione ogni tre giorni basata sul modello “test and repeat”, secondo cui un’azienda, per cambiare rapidamente gli articoli, li produce in piccole quantità mantenendo lo stock per un tempo limitato.
Shein mantiene il 70% delle proposte per sole 8 settimane, giocando sul sentimento di urgenza. Spinge, inoltre, sul fenomeno del “dupe”: copie di oggetti griffati a bassissimo costo. Meccanismi che soddisfano la voglia di novità dei consumatori, in una sorta di evoluzione della fast fashion in “ultra fast fashion”.
Tutto ciò fa leva su una generazione, la Z, che è sì attenta ai temi ambientali, ma che è anche cresciuta nel momento di massimo sviluppo degli acquisti online a prezzi competitivi e che, in genere, non è disposta a spendere per l’abbigliamento.
Il tessile, terzo datore di lavoro dopo cibo e turismo, rimane uno dei settori con la più alta densità di manodopera: conta circa 13 milioni di lavoratori, per la maggior parte impiegati in Paesi in cui il costo del lavoro è molto basso e i diritti dei lavoratori non sono contemplati.
Favorita dal progresso dei trasporti e dei mezzi di comunicazione, la delocalizzazione dei sistemi di produzione è lo strumento tipico delle multinazionali e si fonda su due princìpi:
Questa contrapposizione comporta una serie di difficoltà di gestione pratica, ma offre enormi vantaggi legali. Ogni sede ubbidisce alle sole leggi dello Stato in cui opera: il sistema così impostato crea dei vuoti giuridici e, beneficiando ciascuna unità della responsabilità limitata, permette alla società madre di restare estranea al compimento dei reati delle sussidiarie, anche perché la dislocazione di una fitta rete di piccole aziende in più Paesi rende impossibile un effettivo tracciamento.
Il commercio tessile, inoltre, fino al 2005 è stato regolamentato dal Multi Fiber Arrangement che imponeva restrizioni alle quantità di prodotti esportabili dai Paesi in via di sviluppo; una volta decadute queste restrizioni, viene disciplinato dalle regole generali del sistema commerciale multilaterale, avendo molto più spazio di manovra. Questo ha permesso una rapida e ulteriore delocalizzazione dalla Cina a Paesi dove è stata possibile l’ennesima riduzione delle spese visto il bassissimo costo della manodopera.
Gli sweat shop sono luoghi in cui le condizioni di pericolo rappresentano la normalità: edifici privi delle necessarie autorizzazioni, caratterizzati da sovraffollamento, assenza di sicurezza degli impianti, carenza di adeguati strumenti lavorativi. Turni di lavoro estenuanti, nessuna tutela per la salute e condizioni salariali inesistenti costringono, per pochi dollari al mese, a produrre fino a 500 capi al giorno.
La richiesta incessante di abbassare i costi a favore di una produttività sempre maggiore porta con sé la riduzione della tutela dei lavoratori e l’aumento della violazione dei diritti umani in un sistema vizioso in cui gli stessi sfruttatori sono sfruttati e costretti a continuare a sfruttare.
Si è arrivati così a situazioni come quella che il 24 aprile 2013 a Dacca, in Bangladesh, portò al crollo del Rana Plaza: fu l’incidente più grave mai successo nella storia del tessile: 1.134 vittime e oltre 2.500 feriti. Una tragedia annunciata, visto che da tempo venivano denunciati problemi strutturali. Ma i proprietari, per paura di perdere le commissioni, continuarono fino all’inevitabile a minacciare i dipendenti perché si presentassero sul posto di lavoro.
Il tessile è il secondo settore più inquinante al mondo dopo il petrolchimico e il primo per consumo energetico e di risorse naturali. Ci troviamo in Paesi carenti sulla legislazione e in cui non vengono applicati tutti quei controlli obbligatori secondo le normative europee; nazioni dove la tecnologia è obsoleta e si utilizzano macchinari a carbone, a causa degli alti costi che comporterebbe la transizione energetica. Questo significa che un vestito realizzato in questi Paesi ha un +40% di impronta ecologica rispetto allo stesso prodotto lavorato in Europa.
L’impronta idrica nell’industria tessile, cioè la quantità totale di acqua dolce utilizzata nella produzione e nel consumo di un prodotto, è pari al 20% dello spreco globale di acqua. Per esempio, per realizzare una t-shirt si va dai 2.700 ai 3.900 litri di acqua. Per un paio di jeans ne servono dai 7.000 ai 10.000. Questo significa che per far fronte a tutta la produzione vengono impiegati ben 93 miliardi di metri cubi tra coltivazione e produzione, un volume pari al 4% dell’acqua potabile globale; circa 20 miliardi di metri cubi servono poi per i vari lavaggi da casa.
Per contenere i costi di produzione, le sostanze di scarto delle lavorazioni vengono riversate nei terreni e nelle falde acquifere, avvelenando fonti, fiumi e mari, e causando la perdita della biodiversità e gravi danni all’ambiente circostante e alla salute dell’uomo.
La fast fashion è responsabile inoltre del 10% delle emissioni di CO2 e produce più gas serra di tutti gli spostamenti di aerei e navi del mondo.
La moda attuale ha un potente alleato nel poliestere, fibra sintetica caratterizzata da un’estrema resistenza e vestibilità e da costi contenuti, che oggi occupa il 60% della produzione di materiali per indumenti. Essendo però un derivato del petrolio, se non viene smaltito correttamente ma disperso nell’ambiente si scompone in microparticelle di plastica che distruggono habitat naturali e creano notevoli danni agli animali e all’uomo. Si stima che il tessile sia responsabile della dispersione di una quantità di microplastiche compresa tra le 200.000 e le 500.000 tonnellate, pari al 35% di quelle presenti nel mondo.
La manifattura delle fibre, siano esse naturali o sintetiche, comporta inquinamento: le piantagioni di cotone, infatti, che coprono meno del 3% della terra coltivata, utilizzano il 10% dei pesticidi e il 25% degli insetticidi impiegati nell’agricoltura mondiale e circa 11.000 litri d’acqua per la produzione di un solo chilo di cotone; senza contare che il cotone viaggia per circa 12.000 km dal campo agli scaffali.
Lo shopping non risponde più a un bisogno, ma a un impulso: compriamo il 60% in più di prima. Qui di seguito, alcuni numeri e informazioni rilevanti per capire meglio gli effetti di questa tendenza in termini di produzione di rifiuti e impatto ambientale:
Se da un lato è vero che compriamo troppo, dall’altro compriamo troppo poco rispetto alla sovrapproduzione. Un’inchiesta del Wall Street Journal del 2018 aveva fatto emergere come sia diffusa tra i marchi di lusso la pratica di bruciare l’invenduto per evitare che, una volta passata la stagione, gli abiti venduti in outlet o a prezzi scontati vengano svalutati. H&M produce consapevolmente in eccedenza: nel 2018 ha annunciato di avere l’equivalente di 4,3 miliardi di dollari di inventario invenduto.
L’esportazione di abiti spazzatura nei Paesi più poveri è diventata una “valvola di sfogo” di questa sovrapproduzione sistemica e un flusso di rifiuti invisibile che dovrebbe essere illegale. Il commercio di abiti usati è un’evidente lacuna in un accordo legale del 2019 che impedisce ai Paesi più ricchi di scaricare rifiuti plastici non riciclabili in quelli meno ricchi.
Il Kenya importa ogni anno circa 140.000 tonnellate di vestiti usati che vengono acquistati e rivenduti. Un indotto economico (mitumba, in swahili “seconda mano-business”) che, secondo alcuni, va a saturare il mercato, portando al crollo della produzione locale; per questo nel 2019 Ruanda, Uganda e Tanzania ne hanno vietato l’importazione.
Il vero problema è però costituito dagli scarti: di anno in anno la quantità dei vestiti dismessi aumenta, abbassando decisamente la qualità della manifattura. Questo surplus sempre più difficile da smaltire diventa una delle maggiori cause dell’inquinamento locale alimentando discariche a cielo aperto come quella di Dandora.
Se vuoi approfondire, ti consigliamo questo documentario che ha un focus proprio sul fenomeno del mitumba:
39 milioni di tonnellate di capi vengono scaricati ogni anno nel cosiddetto cimitero della fast fashion, nel deserto di Atacama, in Cile, zona franca dove tutto questo avviene sotto gli occhi e con il tacito assenso delle autorità. Atacama è un enorme problema ambientale a livello mondiale, con le sue montagne di vestiti destinate a rimanere lì, perché ogni singolo capo per degradarsi impiega più di 200 anni.
Volumi ingestibili che vengono gestiti con forme di contenimento fai da te: appiccando incendi dolosi, che producono fumi tossici (bruciare un chilo di vestiti genera 1,36 chili di diossido di carbonio ed è più contaminante che bruciare carbone o gas naturale). O sotterrando enormi quantità di vestiti che andranno a inquinare le falde acquifere, già limitate, visto che si tratta del secondo deserto più arido al mondo.
In meno di mezzo secolo la fast fashion ha causato danni difficilmente quantificabili, accelerando la logica del superfluo e seppellendo abilmente i costi ambientali e umani della sovrapproduzione elevata a valore. Ma dietro a questo modello di business, come sempre, c’è una domanda pronta a sostenerlo: solo dalla consapevolezza delle conseguenze delle nostre scelte può partire il cambiamento.
FONTI:
Vi presentiamo il Rifugio Hope, un’esperienza nata otto anni fa dalla volontà e dall’attivismo di Corinna.
Il rifugio prende il nome da Hope, una pecora speciale che ha ispirato l’omonimo progetto finalizzato alla protezione di tutti gli animali “da reddito”.
Al Rifugio sono presenti più di 350 animali sottratti allo sfruttamento e all’uccisione, vite riscattate e rimesse in libertà, creature che vengono rieducate al fine di creare compatibilità tra di loro. Galline, maiali, asini, galli, mucche, cavalli e tanti altri animali di circa 22 specie differenti coabitano liberi con le proprie simpatie e antipatie.
Dopo un lungo periodo di silenzio e di riflessione, la redazione di Centocelle Urban Magazine torna ad esplorare il nostro amato quartiere con una nuova linfa.
Come state vivendo la quarantena nella nostra amata Centocelle?
I balconi in queste settimane non suonano più e, piano piano, stiamo esaurendo le cose da fare tra le nostra mura di casa.
Non bisogna abbandonarsi alla routine della reclusione, ma prepararsi nel migliore dei modi al momento della libertà… saremo persone nuove!
Elisa Colarossi ha ripreso a disegnare dopo avere abbandonato per molto tempo questa sua passione, la pandemia ha scatenato in lei un revival propulsivo e noi di Centocelle Urban Mag abbiamo abbracciato il suo progetto con grande gioia!
CentoCellule torna ad essere protagonista del quartiere con un’iniziativa a sostegno del popolo del Rojava. In quest’area del nord-est siriano ormai da 8 anni si vive un’emergenza umanitaria, aggravata negli ultimi giorni dall’invasione turca guidata da Erdogan. In queste settimane si sono già registrate migliaia di morti e feriti, un popolo abbandonato dal resto del mondo in una zona devastata dalla guerra che ha tolto risorse agricole, idriche e ambientali.
Dal 4 all’11 novembre nelle attività di CentoCellule si potranno acquistare prodotti di cui, una parte del ricavato, andrà a sostegno della raccolta fondi creato da Mezzaluna Rossa Kurdistan Italia Onlus. L’idea è nata da Una Zuppa per il Rojava ed è subito stata accolta della rete.
Uno dei prodotti che sarà possibile acquistare è la birra Azadì. Consumando questa birra contribuisci alla costruzione di un piccolo ospedale in Rojava per intervenire sulle emergenze e creare un sistema sanitario in un Rojava libero.
Se vuoi dare un contributo puoi farlo anche tramite bonifico. Ecco i dati:
Conto: 1000 / 00132226 Intestato a: Mezzaluna Rossa Kurdistan Italia Onlus
IBAN: IT63 P033 5901 6001 0000 0132 226
Per ulteriori informazioni puoi visitare il link:
https://buonacausa.org/causa/emergenza
Inizia il 7 marzo BellaStoria, il Festival di storia di periferia che si propone di portare la narrazione della storia contemporanea nei quartieri di Centocelle, Quadraro, Pigneto e Tor Pignattara. Il progetto, autofinanziato e patrocinato dal V Municipio, dall’AAMOD – Archivio Audiovisivo del movimento Operaio e Democratico, dal Museo storico della Liberazione di Roma, dell’Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano e da Forte Apache Cinema e Teatro, si articolerà attraverso 15 incontri aperti al pubblico durante i quali studiosi/e, ricercatori e ricercatrici e testimoni affronteranno questioni legate ai cambiamenti storici e sociali dei quartieri, focalizzando l’attenzione sul ruolo centrale svolto da queste periferie nella resistenza al nazifascismo.
Allo stesso tempo, gli incontri tracceranno i legami tra la dimensione della periferia romana e le migrazioni, ma anche il ruolo delle donne nelle vicende storiche. Il Festival si svolgerà in incontri che avranno luogo in pub, locali, bar e altri spazi “di quartiere”, proprio per far uscire la narrazione e la memoria storica dalle aule accademiche e per portarla nei luoghi dove le storie sono state effettivamente vissute.
Il primo incontro, intitolato “Lavorare in Fabbrica. Il caso della Viscosa durante il fascismo”, avrà luogo il 7 marzo dalle 19.00 presso l’enoteca Il Tiaso al Pigneto e tratterà il tema delle condizioni di lavoro in fabbrica.
Il secondo incontro, da titolo “La migrazione eritrea a Roma tra gli anni ’60 e oggi”, si occuperà delle caratteristiche della Diaspora Eritrea in Italia e si terrà il 14 marzo dalle 19.00 presso La Taverna del Mossob, in via Prenestina 109.
Il terzo incontro, intitolato “ViBiA – L’Archivio Virtuale delle Vittime delle Fosse Ardeatine”, si terrà nella nostra Centocelle presso la libreria caffetteria La Pecora Elettrica il 21 marzo dalle 19.00 e si articolerà attorno al progetto, sviluppato presso l’Università di Roma “Tor Vergata”, di creazione di una piattaforma virtuale per lo studio e la memoria delle vittime delle stragi.
Per informazioni sul programma in continuo aggiornamento seguite la pagina dell’evento su Facebook.
“New York non dorme mai. Ma, vi assicuro, pure Roma non scherza! Neppure un immobiliarista riuscirebbe a definire silenziosa e tranquilla questa zona”
Così si apre Breve e modesta guida per trovare il tetto nel quadrante est di Roma, la graphic novel realizzata dalla fumettista Laura Angelucci. La storia si dipana tra le pagine seguendo due piani narrativi differenti ma intrecciati: da una parte gli anni Cinquanta, con le vicende riprese dal classico del cinema “Il tetto” di Vittorio De Sica, dall’altro il presente, una coppia di trent’anni, il precariato, la voglia di costruire una vita, la ricerca di una casa e di un posto nella città. Questo dialogo tra due epoche viene reso grazie all’uso di tecniche del disegno distinte, così da accompagnarci in un percorso tra passato e presente che si intrecciano nella giovane ricerca di un futuro nelle periferie romane.
Laura Angelucci, classe 1991, ha già portato il suo libro al Bande des femmes, il festival di fumetti e illustrazioni di artiste donne organizzato dalla libreria Tuba al Pigneto e al Crack!, il festival di fumetto organizzato ogni anno al e dal Forte Prenestino a Centocelle. Il 7 marzo 2019 il fumetto torna nel nostro quartiere con una presentazione presso la libreria caffetteria La pecora elettrica, in via delle palme 158 dalle 19:00 in poi!
Potete seguire gli aggiornamenti dell’evento sulla pagina Facebook
Oppure sul sito dell’autrice